分享我測焦方法

2010 03/11

拍照前、請先學會正確的測焦

要調焦前、請先學會正確的測焦

要知道自己器材的狀況、請先學會正確的測焦

到底要如何測焦最精確?

我已經研究了5年了,目前這種版本是最精準與準確的

為了統一網友的詢問,我特別寫了這篇文章與大家分享



首先要先排除影響對焦準確度的變因
 

 



(1)        測焦距離要遠.... 

太近的測焦距離 50公分~1公尺近拍,這種方法測不出實際的準確度

因為我講過...當距離拉遠時,才會放大誤差。反之,會縮小誤差,所以...假設你的機身 + 鏡頭,有很輕微的移焦,如果你用1公尺以內的測焦距離測試,

近距離會縮小誤差,,所以很難實際測試出器材的誤差值。

假設近距離測出來是準,或者是很輕微的後移0.2公分

但是實際上拍攝,拉遠拍攝距離,可能就會放大誤差,由準或是0.2公分,放大到後移2公分~2公尺 (距離越遠..誤差放大越大)

所以網路上常常有人講,何須在意測焦後0.2公分的移焦,實際拍攝出來的照片,哪看的出有何差異!

這種講法的人,通常對於準焦都沒什麼概念。

這種說法是不正確,因為近距離移焦0.2公分,距離拉遠會放大誤差,當距離拉遠可能就不是0.2公分,而是2公分或2公尺了...

一般人都是近距離測焦,測完覺得很準。試問,平常拍攝時會那麼近拍嗎?

近距離測焦的數據,對於平常拍攝沒什麼實質意義,也測試不出實際的誤差

所以測焦要拉遠距離測試,才能真正測試出機身+鏡頭的準焦程度




(2)        測焦光源要選對

經過多年的測試… 測焦時室內只有一種光源最可靠,就是美術燈

戶外則是太陽光

室內如果用非連續光源,,例如日光燈、省電燈泡、冷光燈,這種光源(非持續光源)會導致對焦有若干的誤差值,通常以這種錯誤光源調焦後

到戶外陽光下,會變成些許前移的狀況。所以室內請使用美術燈測焦。



什麼是美術燈?   請看下面的照片


 



測焦時,美術燈打在測焦靶紙上面,光線亮度要夠,這樣才能排除掉因為光線亮度不夠,導致對焦不準的變因。


美術燈要靠靶紙近一點


這樣的測焦亮度有多亮,給個數據作為參考

機身我會設定M模式,以135L為例子,光圈2.0 、ISO 100、快門速度要使用到
1/2500 ~ 1/3200

測焦時,靶紙只要照明到這麼亮,才可以測出很精準的數據



(3)        機身拍攝L  JPG,有相片風格設定的機身請改成「中性」相片風格

因為標準相片風格其實都有偷偷抹掉很多細節

會導致很難從機身LCD上看出測焦時,拍攝鈔票比對,銳利度差異之處

中性與標準的差異,請看這篇文章
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=26103&extra=page%3D2



測焦時,機身銳利度設定建議值

1D2 銳利度5 - 小兔的機身JPG特別軟

1D2n銳利度7 (中性相片風格)

1Ds2銳利度3  - 大兔機身JPG銳利度不錯,建議3就好,4銳利度太,  高,會過度銳利導致誤判

5D  5D2  1D3  1Ds3  1D4    銳利度7 (中性相片風格)

以上機身的建議值設定
都可以在機身LCD上明顯看出,準焦與否的銳利度差異,作為測焦過程
的判別。

唯獨小兔例外,小兔的機身JPG很軟,比較難判別,可以拍攝RAW + JPG
先簡單的從LCD上判別,再用電腦DPP軟體開啟RAW比對作為輔助。


接下來講解實際測焦的方法與注意事項


(1)        請下載我做的對焦靶紙圖檔,將圖檔印出後,貼在平面紙盒上面。
http://u9bsza.bay.livefilestore.com/y1pecZR1W7y_dNHa0CVU_22qpe2i1COlPvt4ZrVutTuVz0nXDY4eyeNMvsShCAUYhyhB5V6HdSQrlZRXiMoAgFiAKyT0pWJ75gl/af-test.jpg




為何靶區圖案會那麼大?


因為實際測試要拉遠距離測焦,網路上流傳的測焦板(有45度尺標),那種測焦板的對焦靶區太小,只適合做近距離對焦測試,當測試距離拉遠到1.5~2.5公尺時,

靶區已經太小了,,相機的AF 感應器已經涵蓋到靶區的外圍45度表尺,這樣會導致對焦時的誤判。

請再把紙上,靠近靶心下方貼上一張千元鈔票,請確認鈔票有完全貼平。唯有鈔票是我們可以輕易拿到印刷最精細的紙張,加上鈔票上面的凸版印刷油墨,

測焦時可以較輕易分辨對焦準確度差異程度。

 

 



(2)        請在靶紙下方貼上一個有厚度的小紙盒,紙盒表面必須要有字體




這個下方小紙盒的用途就是要判別測焦時,如果不準,透過紙盒來判別照片前移還是後移。

 

 


(3)        機身裝上腳架,先做較近距離的測試




長焦段 85~135mm或以上焦段,大約是1.5公尺
廣角焦段,大約是1公尺

這樣近距離的測試,拍攝鈔票的畫面比較大,比較好判別畫面的銳利度差異

要確定機身CMOS與靶紙是完全保值平行。換言之,就是鏡頭與靶紙要保持

完全的垂直

請參照上文的建議設定機身銳利度與中性相片風格

機身設定M模式,用最大光圈拍攝,ISO設定100,由控制快門速度來達到鈔票正確的曝光,如果曝光過亮會導致辦別時有誤判的情況。

(根據經驗Canon目前鏡頭L鏡與非L定焦鏡,,只要準焦光圈全開都很銳利,測焦時都可使用最大光圈測試,除了少數幾顆鏡頭例外,例如 50 1.4,所以建議50 1.4用1.8光圈測試)


(4)對準靶心測試
長焦段 85~135mm或以上焦段,對焦時,請對鈔票上面的中華民國字體對焦

廣角焦段,請對準黑白圓圈靶心對焦



(5)        進行拍攝,拍攝後請由機身LCD放大照片到對焦處,觀看鈔票上面的銳利度,與印刷人物的細節,判別是否準焦

首先,如何知道你的相機與鏡頭,假設很準的狀況下拍出來的照片,從LCD上面觀看,到底有多銳利



1.        有Live view機身,請用Live view拍攝最大光圈的照片,透過Live view放大10倍的手動對焦方法,拍攝出一張最準的照片。

這張就是當機身與鏡頭在很準的理想值,拍出來的銳利度,可以當做測試用的標準比對



2.        沒有Live view機身,請先自動對焦拍攝一張,然後自動對焦後保持半按快門,再輕輕旋轉鏡頭對焦環,然後再按下快門拍下照片

(順時針與逆時針兩個方向都要嘗試。至於要輕輕旋轉對焦環到什麼程度,其實很輕微,大概只有1~3度的幅度,請嘗試不同的旋轉幅度,多拍幾張(包含自動對焦+不再旋轉對焦環)






然後從這些照片中挑出一張最準的,鈔票最銳利的,這張就是你機身與鏡頭理論值最準的時候,所拍出的銳利度


3.        1D等級機身,有裝原廠裂像屏,可以透過裂像屏手動對焦,拍攝出一張理論值最準的照片


你發現相機AF自動對焦拍出來的照片銳利度等於,以上的三種方法之一所拍出來的銳利度,恭喜你,表示你的機身+鏡頭很準

如果相反,AF都拍不出理論值準的照片銳利度,那就表示你的機身+鏡頭不準了


4.        假設你發現,AF自動對焦都拍不出理論值準的照片銳利度,要如何判別照片是前移還是後移,可以從機身LCD或電腦螢幕上看照片,

觀察對焦版下方那個有厚度的小紙盒上面的字體,假設那個小紙盒字體比鈔票銳利與清楚,那表示「前移」,相反地,如果小紙盒字體與鈔票都不清楚,表示「後移」。

以上方法會有一種無法判別的情況,假設你的機身與鏡頭非常不準或不穩,1.5公尺測試時,會有很誇張的大幅度前移或後移,程度已經是5公分以上,

這種況況已經無法從小紙盒上面的字體判別到底是前移還是後移,因為怎麼看小紙盒字體與鈔票都是模糊的。


還有一種方法來判別前移或後移

假設AF拍出來的照片不清楚,可以試試看自動對焦後,保持半按快門狀態,輕輕的轉動鏡頭對焦環(此方法只適用USM馬達的鏡頭 - 支援全時手動對焦)


轉一點點幅度而已,約0.5度~2度,不同幅度都試試看,多拍幾張

假設順時針轉動對焦環可以拍出比AF更銳利的照片,那就表示後移





相反的
假設逆時針轉動對焦環可以拍出比AF更銳利的照片,那就表示前移



如果對焦環轉動很輕微的幅度,就可以拍出比AF更準的照片,表示輕微前移或後移。

如果對焦環轉動很大的幅度,才可以拍出比AF更準的照片,表示嚴重的前移或後移。




(6)        如何判別機身與鏡頭的對焦穩定度
可以對準測焦,反覆對焦多拍幾張,然後機身LCD放大照片,移動到對焦處,此時轉動機身背後的大滾輪,切換照片,直接比對放大後的對焦處鈔票銳利度。

假設每一張都是一樣的銳利,那表示你機身與鏡頭這樣的組合非常的穩與準,相反地,如果多張比對,銳利度有不同的程度,表示不太穩,

因為機身與鏡頭體的組合有些許的誤差存在,導致對焦穩定度不佳,,乎準乎不準。

另外一種方式,就是反覆半按快門對焦,觀察鏡頭上面的表尺
 

假設..反覆對焦表尺不動如山,表示機身+鏡頭很穩
 

相反地,會有若干程度的晃動,表示不穩
 

請參考第90樓的文章與影片
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=25460&extra=page%3D2&page=9



請觀看Youtube影片....


以大兔而言,我很認真的調過兩台大兔,每台大概花了半天的時間反覆校正機身,大兔可以調到裝上135L,對準測焦靶,,45點每一個對焦點反覆對焦,

鏡頭靶尺完全不會有任何的晃動,這樣的程度表示機身的反光鏡組已經調到理論值上,非常完美的平衡。因為機身與鏡頭已經沒有任何的誤差,所以非常穩定,反覆對焦表尺都不動如山。



(7)        測試時,完全依照判鈔票上面的銳利度與細節作為準焦與否的參考,所以必須要很認真去比對,很準與超級準所拍出來鈔票上面的銳利度與細節的不同差異之處。

沒經驗的可能要拍攝後用電腦螢幕比對,,如果經驗夠了人,其實可以從機身LCD上就可以看出差異之處。

 


(8)        以上測試都完成後,建議做第二階段的遠距離測試,將測試對焦距離拉遠到2.5~3公尺。這樣才能更真實的測出機身+鏡頭的狀況。
    
       建議最後實際到戶外,測試10公尺以上拍攝戶外其他物體的對焦狀況。
       根據經驗,APS-C 1.6片幅機身,以上近距離測試1.5~2公尺都很準的話,
通常距離拉遠到5~10公尺以上,對焦精準度就會下降,不準率也會偏
高,尤其是越廣角端 + 大光圈的鏡頭,這是APS-C的宿命,AF感應器太小,無解。
       

(9) 請用以上方法測試機身,每個對焦點的狀況與穩定性



(10) 補充說明
為何目前網路流行的測焦板不推薦?
因為對焦靶太小,只適合超近距離測試,近距離測試測不出實際的誤差,距離拉遠,靶心太小,對焦區域會涵蓋到45度斜面的表尺,導致對焦誤判


為何要用鈔票來拍?
只有比對鈔票上面的印刷銳利度與細節,才能分辨出很準,準,超級準的差異之處


對焦靶為何不做45度表尺來看到底前移或後移多少公分?
因為要遠距離測試,靶心與靶紙面積要大,所以要做45度表尺,整組做起來,可能體積更龐大。此外,只要透過此方法測試出三種答案就可以了(前移、準、後移)。

假設測出來是後移,後移0.3公分與後移1公分有何差異?反正拍出來鈔票都是不銳利的,再加上當距離拉遠後,後移的程度數據會更大,所以測焦過程中,

何須要知道有幾公分的誤差? 反正就是三種答案

準 = 鈔票銳利

前移、後移 = 鈔票不銳利


機身與鏡頭如果達到非常準的境界,拍出來的鈔票銳利度與細節會是怎樣?

以下為我拍的對照組,可以參考看看

拍攝條件
鏡頭 135L  光圈全開2.0拍攝  ISO 100  快門1/3200

拍攝距離約1.3~1.5公尺..

對焦處 - 中華民國

對焦處一比一裁切
請看看135 L光圈全開時(完全準焦),鈔票上的所有細節

先看看機身L JPG 的比對

大兔 (機身銳利度3)

 



5D2 (機身銳利度7  中性相片風格)

 



大三 (機身銳利度7  中性相片風格)





以下的比對
是上面三張照片,相同檔案的RAW檔
透過DPP轉檔 (dpp設定 - 中性  銳利度+4)
比對看看DPP轉檔後的銳利度差異


大兔

 



5D2

 



大三



(拍攝距離有些許的不同…所以5D2與大三畫面比例不太相同。僅供參考)

如果你的機身也可以拍出一模一樣的銳利度與細節,恭喜你! 
表示已經很準了



結論:

1. 要用正確的測焦方法才能夠測出機身 + 鏡頭最真實的對焦狀況

2. 測焦是殘忍的,依照以上的測試方法,準與不準,看鈔票的銳利度,一”拍”兩瞪眼。準與不準馬上看出,很殘酷的,心臟無力的,不敢面對自己的器材準與不準的真相,

建議就不要測試了,以免測完後心情不好。

 

 

 

 

 

相關測焦文章參考

遠距離的殘酷測試方法
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=20192&extra=page%3D3



殘酷的測焦方法-2
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=20403&extra=page%3D4



Live View 測焦 調焦技巧
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=361&extra=page%3D7



淺談DSLR 移焦問題
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=20217&extra=page%3D1



1D機身調焦方法 (六角板手) + 5D膠帶調焦法
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=21513&extra=&page=1




Canon機身 2- 3- 4- 5 對焦測試
http://www.ldsclub.net/forum/viewthread.php?tid=25460&extra=page%3D2

 

 

 

 

 

經過正確的測焦方式之後,假設機身 + 鏡頭有不準的狀況

複雜的問題來了,你怎麼知道到底是機身本身不準或是鏡頭不凖,或是機身與鏡頭都不凖所導致?


此問題就是最難搞定的,因為目前大家都沒辦法有一個標準機身或標準鏡頭(保證沒有誤差)來做交叉測試與比對


我只能從經驗值來推論

假設Canon出廠時,機身與鏡頭在校正時,有一個理論上的標準值

誤差程度為零,在此簡稱 0的鏡頭或0的機身

要達到完全的準與穩,必須要0的鏡頭 + 0的機身 = 總誤差0的組合

假設鏡頭後移若干程度 -3 ,搭配0的機身

就是-3的鏡頭 + 0的機身 = 總誤差-3的組合

其他狀況請自行推論排列組合


所以我們要測試機身鏡頭,或DIY調整機身與鏡頭,必須要先有一支0的鏡頭作為測試依據。


去哪找0的鏡頭,根據經驗絕大多數的135L出廠時的準焦度與穩定性都很接近理論值的0,所以用這隻來當做測試鏡頭最理想

其他鏡頭出廠時的公差,有大也有小,很難找到一支客觀的0鏡頭


假設你有一支0的135L

你可以用這隻135L透過以上的正確測焦方法,用六角版手或膠帶把機身反光鏡高度與水平,校正到很準的狀態,這樣你就會有0的機身


再用0的機身去挑選其他鏡頭,就可以挑到很接近0或等於0的其他鏡頭


假設你的鏡頭群都是用0機身所挑出來的

你的很多台機身都透過0的135L校正到0的程度

這樣,你的鏡頭群與多台機身互相搭配… 理論上都是一樣的準確程度與穩定性

相反地

如果你的鏡頭群不是用0機身所嚴格挑選出來的,每支都有不同的誤差值

再加上你的機身每台都不是0

這樣你的鏡頭群 + 不同機身,各種排列組合,就會產生很多奇怪的不準與不穩的怪現象


所以先要先有一支0的鏡頭,例如135L當做依據

才可以把機身校正到0….再用機身來挑選出其他款0的鏡頭

這才是0 + 0 = 0 的原理


當機身都校正到0以後,測試出來的鏡頭發現不準,有後移或前移時
怎麼辦

針對不準的鏡頭處理

1.        老鏡年份UT與UU以前多數可以自行分解調整裡面的焊接點與可變電阻
來校正鏡頭本身的誤差

2. 新款鏡頭都是用電腦調焦,請送回Canon或其他有能力的維修站調焦
3. 賣掉它…..


 

 


補充說明:

根據經驗

絕大多數新出廠的大兔,機身都很接近0的理論值(長期使用後磨損就不一定了)

絕大多數全新的5d2,中央點都很接近0 (只限於很新的機身)

1D3 1Ds3 1D4 周邊點比中央點前移的先天毛病


這幾款機身不太可能調的出真正的0,因為先天上出廠這幾台機身有的公差很大,有的很小,所以基準值都不一定。

自己用六角版手校正機身後,機身也不是真正的0,只是很接近0,因為不管怎麼調機身,中央點與周邊點還是會保持一定的對焦基準值差距

所以我買鏡頭都不太敢用大三機身來當做標準0機身,挑選0鏡頭



以上形容與敘述有點抽象,有興趣者請認真思考就可以體會其中的原理

 

 

 

 

 

之前提到的0 + 0 = 0 理論


我的大兔機身因為拍攝張數太多,導致機身對焦不準

所以用我推論是0的135L來當做測試鏡頭

用六角板手把大兔機身調到理論值的0


此時再用歸零好的大兔機身來調整85L鏡頭

這棵85L買中古的,買來發現對焦有後移的現象

於是我把85L分解,焊接85L裡面的調焦專用焊接點與微調可變電阻

這樣調整後我的85L也是達到理論值的0



調整好後...大兔裝135L 與 85L都是很準的


接下來用135L來校正大三機身

把大三機身調整到與大兔一樣0的基準值


於是大三與大兔 裝上135L與85L都是很準的



接下來購買5D2時,用85L來挑選5D2機身

5D2 機身買回來後...裝上135L測試...也是準的


所以基本上我的 大兔 大三  5D2 裝上135L與85L都是準的

我的其他鏡頭群,都是這樣挑選過,老鏡可以自己DIY拆鏡調整的,都已經歸零了


所以大兔 大三 5D2 這三台機身與我所有的鏡頭互相搭配都是很準的



這邊來做一個簡單0 + 0 = 0 的驗證


試試看85L 在三台機身上是否一樣準確

1. 85L測試縮光圈拍攝,沒挑戰性,使用1.4光圈

2. 中央點對焦,不夠嚴苛,都使用中央最上面那的對焦點

3. 近距離測試,不夠嚴苛,拍攝距離拉遠到6~7公尺 (我家客廳最遠只能這樣距離)


對焦處...縮圖中的箭頭位置



85L 1.4光圈  拍攝RAW... DPP轉檔


對焦處一比一裁切


大兔

 




大三

 




5D2




由此可以看到我的 0 + 0 理論的結果

唯有這樣來校正機身與鏡頭

才有可能達到手上的鏡頭群與多台機身,交互使用下,都有一致的準確情況


如果沒有符合0 + 0 理論

鏡頭越多顆,機身超過2台以上時,鏡頭群與各機身的搭配會產生很多種組合的不準與不穩

這樣只會讓使用者在使用與搭配上產生更大的困擾



要有一套很準很穩的器材,就必須先殘酷的面對事實,好好的測焦,把問題找出來,想辦法一一解決

如果不敢面對,也不想解決,你永遠都會被對焦問題所困擾


因此我們要操控問題,而不是被問題所控制
 

 

經過精確的對焦測試與機身鏡頭校正後


機身與鏡頭的對焦精準度可以到達什麼樣的境界呢??


那就來個史上最殘忍的對焦終極測試


大三 + 85L


光圈全開1.2拍攝


夜間低光源...手持... ISO 1600  快門速度1/100

超遠距離測試對焦測試

使用最上方的對焦點



這樣的測試條件已經非常嚴苛了

可以測試看看我調整後超準的大三機身,加上暗部對焦能力 -1 EV的對焦能力

與我自己調整過超準的85L.... 1.2光圈全開的對焦精準度

看看這種組合在夜間低光源,遠距離對焦的性能如何?


大三機身軟體調焦為0,我堅信要真正的準與穩,必須機身與鏡頭硬體方面都完全歸零,根本不能依賴到機身的軟體調焦

這樣才有辦法達到真正的準與穩


以下都是拍RAW檔...DPP轉檔(銳利度5)


箭頭為對焦處



拍攝對面的冷氣機....

 




原圖對焦處裁切

 





樓上往路口拍攝...距離更遠


原圖對焦處裁切





 



原圖對焦處裁切




 



原圖對焦處裁切





距離最遠的測試

 



原圖對焦處裁切




 




原圖對焦處裁切



經過實際測試,DIY硬體校正後大三 與 85L

在如此低光源惡劣對焦環境下,加上超遠距對焦測試

準確度與穩定性大概是7~8成...

反覆對焦拍攝10張...大約7~8張是準焦的

個人非常滿意目前所調整的狀況


大三剛買回來時,還沒經過自己用六角板手校正機身前

對焦準確度與穩定度大概只有目前狀況的25%

尤其是用周邊點對焦... 乎準乎不準..飄來飄去

這種遠距離對焦,對焦狀況常常是會出現往前飄大約5~10公尺的誇張誤差

我常常笑稱,沒有DIY校正過的大三,對焦狀況真得很會飄,對焦點常常會前移,彷彿飄到外太空去,根本找不到準焦的地方


85L剛買回來時,中古鏡頭,近距離測試大概後移約0.3~0.5公分

光圈別說是全開了

我都是縮光圈到2.0再拍攝,縮到2.0都會乎準乎不準

所以哪敢開到1.2~1.8



這種殘酷終極的測試環境可以測試出更真實的對焦精準度與穩定性

當校正過的就鏡頭與機身,已經可以達到0 + 0 的誤差境界時,才能通過這種嚴苛測試的考驗


如果你覺得這樣的測試應該沒什麼困難的


建議你試試看,用相同的測試條件來測試你的機器

絕大多數的人,看到測試的結果,應該會很鬱卒吧!!

不信的話,請試試看這種終極測焦方法

試完後別偷哭喔 

 

 

我拿5D2 與 85L做同樣的最殘酷的測試


有以下的心得與結論


5D2 改用中央點來測試 (大三是用上方對焦點測試)


5D2在暗處對焦時,如果光線不夠亮,偶而會拉風箱無法對焦(大三對的到焦)


若可以合焦,合焦度速度很快


但是實際拍攝照片... 反覆對焦拍攝

準焦成功率只有(35~50%) 拍10張大概只有3~4張是準的

六角板手校正後的大三,相同的昏暗拍攝條件與拍攝距離

準焦成功率約(70~85%) 拍10張大概只有7~8張是準的
 

 



5D2的實際拍攝狀態

縮圖

 

 



反覆對焦三次,拍攝的裁切
大概只有1/3的準焦率

 




縮圖

 



反覆對焦兩次,拍攝的裁切
大概只有1/2的準焦率




簡單的結論


大三暗部對焦能力為 -1 EV,5D2 為 - 0.5 EV ,從我的測試心得中可以看出大三的對焦系統

在昏暗環境下準確率與對焦能力都明顯優於5D2

而且大三19個對焦點的能力都比5D2中央點強

昏暗的環境下,5D2 只能用最強的中央點


此時就可以看出大三比5D2貴三倍的價值了!!!



但是耐人尋味的事情來了


根據經驗絕大多數的大三 小三、甚至是小四

都有先天怪異的對焦不穩狀態,對焦會不定期的往前飄

我這台大三如果是剛買回來的原廠對焦性能,整體的對焦能力大概等於5D2

有時很準,有時很不準,甚至於有時候比5D2更不穩,何時會比較穩,何時會比較不穩,根本無法控制與預期

經過六角板手自救,調整機身反光鏡校正後

大三才恢復該有的準度與性能


所以說如果用兩台機身設計時的規格來看性能

在如此昏暗的環境下,理論上,大三對焦準度與穩定度會優於5D2

但是實際上,沒有DIY校正過反光鏡的大三甚至於小三 小四

有可能實際用起來,因為先天怪異的對焦遺傳怪病

結果比5D2還不穩,或者性能只等於5D2


必須要自己校正反光鏡高度與水平後

大三 (小三 小四),才能展現出理論值,設計上優異的規格與性能

整體對焦性能與穩定度才會大幅超越5D2



先天優異的規格與性能,卻因為AF沒人可以解釋的怪問題

性能大打折扣,結果花大錢卻享受不到該有的優異性能


除非你要心臟夠大顆,自己用六角板手自救調機身,才能找回實際的優異性能


這樣分析起來是不是很『耐人尋味』!!



至於大兔為何不測試,因為大兔的暗部對焦能力只到 0 EV

在這種昏暗 + 遠距離測試環境下,肯定掛點,很難對焦

 

 

 

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